旗袍一直發展到清朝晚期，樣式還是十分保守，沒有什麼大的變化。所選用的衣料大都是繡花紅緞，同時“元寶領”用得十分普遍。所謂的“元寶領”，就是領高蓋住臉腮碰到耳。鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以致幾乎難以辨識本來的衣料。這時的旗袍，稱為長馬甲式旗袍，裝飾之繁瑣，達到了一個頂峰。辛亥革命爆發後，受到當時社會環境、政治因素以及世界服裝潮流的影響，旗袍的款式發生了一些變化。其特點是腰身寬鬆、袖口寬大、袖長及臂腕以下10、釐米。身長適中覆小腿肚，開衩及中便於行走。
但不久，由於受到歐美服飾的影響，袖寬縮小，滾邊改窄，衣長僅過膝，比以前更稱身合體了，這時的改良旗袍稱之為淑女型的旗袍。在1929、年，當時的國民政府頒佈條例，規定旗袍為“齊領，前襟右掩，長至膝與踝中點，與褲下端齊，袖長至肘與手脈中點，色藍，紐扣六”，這就成了典型的旗袍式樣。
20、世紀30、40、年代，旗袍的發展進入了鼎盛時期，作為一種流行和時髦的服飾，旗袍風潮席捲全國。這時的旗袍有了很大的發展變化。一是汲取了西式服裝的造型元素，開始向立體結構造型的形式轉化。比如採用收腰的手法，旗袍兩邊開衩開得很高，腰身卻變得極窄，彰顯出女性的體型曲線，展現女性人體之優美。
這種受西方服飾影響的趨勢在20、世紀的40、年代更加明顯，設計師更加強調腰和胸的對比，注重曲線美，將女性的曲線魅力發揮到極致。二是旗袍的風格多樣化。有衣長較短的墊肩雙襟絹花裝袖旗袍，也有衣身較長的無袖緊身前開衩旗袍，還有一種織錦緞無袖雙襟旗袍，衣長可長可短。這些都是適合不同階層不同身份的女性穿著的旗袍推薦，風格的多樣化，使得女性的選擇越來越多，旗袍表現美的方式也越來越豐富。
這個時期的旗袍因其簡潔、輕便和得體，並且以線條流暢充分顯示女性風姿風韻而稱之為流線型旗袍。新中國剛剛成立之時，社會面貌煥然一新，廣大的婦女也積極熱情地投身到新中國的建設當中，而當時旗袍的設計不符合社會潮流，婦女們更願意穿著上衣下褲的裝束以方便自己的行動。到了60、年代，因為眾所周知的原因，旗袍曾經在中國大地一度沉寂，漸漸被封存到歷史的記憶中。到了20、世紀80、年代改革開放之後，旗袍才又重新回到人們的視線之中。